Las viñas armenias son antiguas. De hecho, algunas de ellas datan de hace 150 años, y aun así son más que capaces de producir uvas para vino.
Durante los últimos diez años, Kristina Margaryan, directora de investigación de genómica vegetal en el Instituto de Biología Molecular de Armenia, ha estado catalogando variedades autóctonas perdidas y en peligro de extinción en cada pueblo y viñedo de la región de Vayots Dzor de Armenia. “Las entrevistas con los agricultores y los registros escritos guardados en los municipios locales y las iglesias revelan que allí hay viñedos de 100 años o incluso más”, dice Margaryan.
Hasta ahora, ha documentado unos 3,000 genotipos, 300 de los cuales se consideran variedades distintas. Para identificar las uvas, su grupo trabaja en estrecha colaboración con el Instituto Julius Kuhn en Alemania, que alberga una de las mayores bases de datos de recursos genéticos de la uva del mundo.
Cuando Armenia pasó a formar parte de la Unión Soviética en 1922, la vinificación pasó a ser una actividad agrícola colectiva, en la que las uvas se cultivaban exclusivamente para la producción de brandy y vino de postre. Sin embargo, algunos viñedos más antiguos, a menudo situados a gran altitud, quedaron sin cultivar y, por lo tanto, se salvaron para las nuevas generaciones que reactivarían la industria décadas después en la República independiente de Armenia.
Los enólogos Artem Parseghyan y Gomidas Merjanian se unieron a Trinity Canyon Vineyards en 2016 e inmediatamente comenzaron a experimentar con diferentes variedades antiguas. En 2020, encontraron un jardín sin cultivar de 2,2 acres lleno de árboles frutales, arbustos y vides de Areni. El propietario, de unos setenta años, les dijo a los enólogos que su abuelo había plantado el viñedo; tenía al menos 120 años y era uno de los más altos de la región a casi 5,000 pies sobre el nivel del mar.
“Una de las ventajas de la viticultura en Armenia es el cultivo vertical de la uva”, dice Parseghyan. “Esto permite tener viñedos en la misma ubicación pequeña pero a altitudes muy diferentes”. Y esas variaciones en el terroir en áreas tan pequeñas permiten una complejidad distintiva en los vinos.
Los dos enólogos idearon diferentes etiquetas para sus propios vinos (que se elaboran en Trinity Canyon), y ambas enfatizan el concepto de un solo viñedo. El nombre del vino de Merjanian, Dzon, es un homenaje al comienzo de las tradiciones vitivinícolas. El de Parseghyan, Hazarvaz, se traduce literalmente como “mil vides”, la cantidad que tiene en su viñedo. “Siempre decimos que tenemos la vinificación en nuestro ADN. Artem y yo queríamos volver atrás y revivir esa historia y ese legado a través de estas viñas antiguas”, dice Merjanian.
Tatevik Gabrielyan y Jean Paul Berger fundaron Krya Wines en el pueblo natal de Tatevik, Vernashen, después de estudiar enología juntos en Suiza. En 2017, con la ayuda del padre de Tatevik, la pareja comenzó a adquirir viñedos. No fue fácil: después de la privatización de la tierra en 1991, una pequeña parcela, o incluso hileras de viñas separadas, podían tener varios propietarios. La pareja finalmente pudo comprar un pequeño viñedo con dos parcelas de viñas de cincuenta y cinco y setenta y cinco años. “Las viñas estaban en muy mal estado. Todos nos aconsejaron que las sacáramos y las replantáramos. Pero queríamos preservar las variedades antiguas y ver de qué eran capaces”, recuerda Gabrielyan.
La reconstrucción del viñedo llevó cuatro años, pero dio como resultado una primera cosecha del tinto Areni Noir, además de cinco variedades de uva blanca autóctonas: Voskehat, Mskhali, Chilar, White Areni y Khatun Kharji. Su Areni Noir tiene notas de frutos del bosque, cerezas maduras y toques de vainilla; la mezcla blanca autóctona es un vino de color amarillo pajizo pálido con aromas de cítricos y pera fresca. Luego, en 2022, la pareja también inició su proyecto “Poqr Krya” (básicamente, un pequeño Krya) para ayudar a los pequeños viñedos vecinos con sus cosechas y producir una línea de vinos más asequible, que también represente el patrimonio de la región.
En el siglo XIX, la capital de Armenia, Ereván, contaba con casi 200 bodegas que atendían a los viajeros. La Bodega Norqi Keghar, una de las cuatro que quedan, fue fundada en 1877 por Hovhannes Derdzakyan, un huérfano superviviente del genocidio armenio. Había sido adoptado por una pareja local que poseía tierras en Norq, uno de los barrios más antiguos de la ciudad, y acabó plantando allí cinco acres de la variedad autóctona Voskehat, y también construyó una casa y una bodega.
En la década de 1920, se vio obligado a entregar el viñedo a los soviéticos; conservó sólo las vides Khachabash de 150 años que crecían en su patio trasero. Pero en 2019, sus nietos y dos amigos cercanos decidieron que debían volver a elaborar vino, utilizando las viñas viejas que quedaban y cosechando también fruta de viñas viejas de las regiones de Vayots Dzor, Aragatsotn y Armavir.
“Decidimos darle un soplo de aire fresco a esta historia”, dice Artsrun Petrosyan, uno de los cofundadores de Norqi Keghar. “Era una forma de vida para nuestros antepasados, pero nunca se permitió que alcanzara el nivel que tienen, digamos, en Francia. Pero con este proyecto estamos tratando de cambiar eso”.
La bodega Norqi Keghar produce entre 80 y 100 botellas de este antiguo Khachabash, que envejece en ánforas de arcilla de 150 años de antigüedad en una bodega perfectamente conservada. Recientemente, también adquirieron una bodega vecina, que se construyó en 1881.
Es cierto que el mercado de los vinos elaborados con estas viñas antiguas es principalmente nacional: las cantidades son muy pequeñas y el conocimiento mundial de las diferentes variedades que crecen aquí es mínimo. Artem Parseghyan y Gomidas Merjanian exportan una pequeña cantidad a Francia y Rusia, y planean tener una representación también en Brasil. Krya Wines está presente en Rusia y Estonia, por ahora. Pero tal vez esa sea una razón para que los amantes del vino agreguen Armenia a su lista de destinos a los que algún día llegarán.
(Ani Duzdabanyan/foodandwineespanol.com)